La vendeuse de chocolats et les marchands de chewing-gums déguisés faisant clowns en même temps...Que d'attractions ce soir!

Les gamins jouent et les parents discutent, les vieux regardent et les vendeurs affluent, les ados mangent une glace et les marchands de vélos font leurs affaires... Véritable moment social en fin d'après-midi sur la place centrale.

Ces paysans sortis et retournant au néant, traversant ces monstres modernes qui paraissent insolites comme cette pancarte vantant la présence d'une radio et d'un téléphone... au milieu des poules et des oiseaux fantasques.
Les routes terreuses de la ville en tôles jurent avec la domination luxuriante des arbres et végétations.
Les visages types sont différents de ce qu'on a vu jusqu'à présent.

Place d'Urcos, non loin de Cusco. Une statue du révolutionnaire Tupacamaru, qui n'a d'inca que le nom et le drapeau mais certainement pas les fringues!
Les camions-citernes partant pour la jungle défilent sur la place centrale. Chaque fois, une ribambelle de personnes arrivent au compte-goutte ou par grappes, balancent leurs sacs déchirés par-dessus le toit comme dans "scouts toujours", et escaladent la rambarde.
Au début, on est serrés comme des sardines, je ne saurais évaluer le nombre. Les paysages sont magnifiques, il fait très froid et les nuages de poussière nous escortent. On se fait stopper à plusieurs reprises par des ouvriers en bleu avec leurs panneaux. On croise aussi sur la piste terreuse des paysans aux silhouettes étranges, sorties de nulle part. Puis en s'approchant de la jungle, des formes d'oiseaux insolites et curieuses...

Après les envahisseurs militaires et les envahisseurs religieux, voilà que la danza de la conquista met en scène... nous-même! C'est juste avant que je suis rentrée à l'hôtel pour dire à Anna de venir voir car c'était passionnant... Et en fait, on a suivi tout ça de la fenêtre! En plus de la nuit qui tombait, on ressentait à quel point on n'aurait pas été les bienvenues. Cette fête est sans doute un peu caricaturale, mais c'est leur manière d'exorciser. Et leur serveur nous avertit de l'agressivité possible.
Une charrette pleine d'objets typiques pour touristes est amenée sur la place, déchargée sur un tapis. Ceux costumés en gardes espagnols brandissent les flûtes de pan et bouteilles d'inca kola en criant d'une voix de vieille femme "2 soles, 2 soles!". Et les gens de toutes les générations mais d'une seule couleur s'attroupent, rigolent et achètent. Une autodérision impressionnante de ce qu'ils faisaient quelques heures avant!
Puis dans la soirée, des repas gratuits sont distribués autour de la place, pendant que la musique reprend et que l'alcool coule à flots.
On discute avec le garçon de l'hôtel pendant que la serveuse nous arnaque en ne rêvant qu'à rejoindre la fête.

Après la danse des esclaves qui se révoltent, se font taper puis renversent les tyrans espagnols, d'autres figures apparaissent. Alors qu'un peu avant on célébrait la sainte vierge, il vient un moine jésuite tyrannique, brandissant une bible d'une main et un fouet de l'autre. Il prêche violemment, hurlant sous son masque cauchemardesque. Ses deux acolytes poursuivent les passants avec des fumées ensorcelantes et des fouets effrayants. Mes questions sur ce qui se déroule et mes croquis dérangent et intriguent les gens... Je parais incongrue là-dedans, ils osent à peine me dire que c'est contre l'inquisition! Pitié, qu'ils ne m'assimilent pas à ça, quand même! Quant au cercueil, j'ai croqué ça sans savoir ce que ça voulait dire ni si j'avais bien noté.

Je sais pas trop ce qu'elles foutent là, ni si elles sont vraiment la famille des esclaves. Elles sont bien habillées pour des esclaves mais trop jolies pour représenter les envahisseurs... En tout cas, tout le monde est de la fête.

VIsage horrible et sourire grimaçant, grandes moustaches et gros bide, costard et fouet... voilà le contremaître espagnol! Le garde est plus sobre, costumé de sombre et le visage recouvert du masque à moustache à droite...

Tout commence en une fin d'après-midi. Après une processions religieuse en flons-flons commence un théâtre dansé sur la place principale. Pas de touristes, malgré la période de la fiesta de la Virgen et des ruines. C'est la danza de la conquista, représentant à ce moment des esclaves indigènes.

Alors qu'on redescend du Macchu Picchu, on croise l'adorable gamin rencontré l'avant-veille au soir, dans le bus pour Ollantaytambo. Il habite dans le bidonville à côté des hôtels de luxe, et fait partie des "barantes", ces gamins de 10 ans vêtus de costumes traditionnels incas remontant et dévalant à toute vitesse la pente menant d'Aguas Calientes au Macchu Picchu. Deux passent avant lui, sautant dans les raccourcis, se glissant dans les caillasses et la terre sans paraître imaginer qu'existe le mot "déséquilibre". Et ils s'arrêtent à chaque route, montent sur une pierre pour attendre le bus de touristes qui monte ou descend. Dans le premier cas, ils vocifèrent "para para, vuelvate!" et dans le second cas ils crient en agitant le bras "Adiiiioooooooos!". En gros, "malvenue aux touristes". Et ces cons d'américains croient qu'ils jouent, qu'on les attire. Enfin c'est un peu schizo, car ce gamin hurlant aux touristes de se barrer nous offre à bouffer, nous a aidé à trouver le chemin, on a discuté et son regard n'a rien de haineux... (on est trop belles, ha!)