14 juillet, Cusco

Après une douche froide et un petit-dèj avec vue sur les toits de Cusco, on descend par les ruelles incas en passant par l'école et ses portes colorées.
On commence par la cathédrale espagnole, d'une religiosité sanguinolente et dorée à la fois. Quelques jésus sont noirs, mais tous sans exception sont couverts de sang et de blessures aux genoux, à la figure… Les costumes et statues regorgent de dorures et d'ornements scintillants (que j'exècre, mais c'est sans doute parce qu'on attribue à la religion ce dont on rêve; ici c'est la richesse, nous c'est la sobriété). Aucune photo n'est autorisée, je fais semblant de ne pas comprendre et manque de me faire confisquer mon appareil par un vigile!
Afin de s'assurer qu'on est bien au Pérou et non en Espagne, on quitte le centre-ville pour les bâtiments de couleur, les ruelles aux murs incas, où un petit garçon attire Anna pour la guider et lui montrer l'image d'un puma assemblée par les pierres du mur… On voit aussi la fameuse pierre à 32 angles. Mais il lui demande 50 soles à la fin pour la visite et pour lui acheter en plus ses aquarelles! Anna est émue par le fait qu'il veuille s'en sortir. Mais bon, c'est quand même trop de l'attrape-couillons pour moi!
Mais autrement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de peintures de ce genre, qui sont ma fois assez jolies.
Nous allons manger dans un resto à touristes à la déco suggestive (nus rigolos) mais avec une belle vue sur la place principale.
On rejoint à pied la cathédrale de Qorikancha, construite sur d'anciennes ruines incas. C'est paisible, tranquille, solide. Ca respire une spiritualité moins débordante qu'à la cathédrale.
Des indiens déguisés dansent, puis nous abordent et nous demandent de les prendre en photo pour les leur envoyer. Nous sommes surprises, car ils font payer les autres touristes pour ce genre de photo, et ne leur adressent souvent pas la parole autrement! Ils viennent de Puno pour faire des fêtes traditionnelles de ce genre. On discute à l'étage, où il y a une exposition d'art contemporain, que j'aime beaucoup (contrairement à Anna, qui préfère la peinture classique sur les arcades, que je ne supporte guère!).
À la sortie, des enfants en costumes portant des agneaux décorés viennent réclamer un pourboire pour qu'on les prenne en photo.
On prend un bus le soir pour Ollantaytambo, où il y a quelques beaux visages durs, et des français d'apparence débrouillarde, (mais que d'apparence, vu ce qu'ils considéraient comme "bon marché"). Une fillette est fascinée par la française qui arrange ses dreds. Pourtant, elles n'échangent pas un regard, pas un sourire.
Un petit gamin adorable de neuf ans (physiquement six, mais intellectuellement douze!) est là, debout, seul. Anna me propose de lui donner de notre pain, mais j'ai peur qu'il nous en redemande, de ne pas contrôler. Et puis, il est tellement mignon. Je lui demande ce qu'il mange (de la canne) et lui offre un morceau. Il nous renseigne sur le train, sur lui; il habite à Aguas Calientes et va tous les vendredis à Cusco pour étudier avec ses amis. Sinon, il prend le train seul (dix fois moins cher pour les locaux) pour rentrer, d'où il monte au Macchu Picchu en vingt minutes (on comprendra pourquoi plus tard). Il nous accompagne à la gare pour qu'on prenne nos billets. On lui offre un coca, du pain, et il a un sourire si beau et sincère… Ca ne doit pas lui être habituel d'avoir des cadeaux. Il parle un peu quechua et nous apprend quelques mots qu'on ne retient pas, mais qu'on est si contentes d'échanger avec lui. Finalement, le train est complet ce soir, on laisse l'enfant et on rejoint un hôtel sympa d'Ollantaytambo, avec un patio charmant. On marche paisiblement sous une nuit tant étoilée et si douce… On a même envie de dormir à la belle étoile, à côté du torrent dont le chuchotis et le reflet blanc nous enchantent.